Школа MBY: борьба с затоплением судна

Школа MBY
Следующая статья

На воде как дома: новые катамараны от Sunreef

Предыдущая статья

В Москве прошла «Солнечная регата»

Что делать в ситуации, если вода не только за бортом, но и внутри корпуса? Вот несколько полезных советов, как не позволить вашей лодке пойти ко дну.

Что вы делаете, когда срабатывает сигнализация трюмных помп? Поражаюсь, как много людей реагирует на это так: «Мы просто не обратили внимания, решили, что само скоро выключится». Хорошо, коли так. А если нет? Давайте разберемся, почему вода оказывается внутри яхты и что в таких случаях следует делать.

Как вода попадает внутрь?

Вода может оказаться в корпусе по разным причинам. И если ситуация не выглядит очевидной, первое, что надо предпринять, — выяснить, соленая она или пресная. Опустите палец в воду и затем попробуйте на язык. Если пресная, и вы при этом в море, — скорее всего, это либо просочившаяся вниз дождевая вода, либо неполадки в системе пресной воды на борту, либо утечка в системе охлаждения двигателя. В любом случае, ваша лодка едва ли затонет немедленно. Хуже, если вода соленая. Например, вы могли задеть подтопленный объект или дно, не рассчитав допустимую для судна глубину. Разные обстоятельства могут привести к пробоине и поступлению воды в корпус. Но и в пресноводных акваториях бдительность терять нельзя.

Самые распространенные причины

Даже если вы не налетели корпусом на препятствие в воде или на дне, «жесткое» управление лодкой на сильном волнении могло вызвать разгерметизацию стыков в корпусе (на деревянных лодках) или трещину в стеклопластике (чаще происходит в районе скулы и в других уязвимых местах). Кроме того, крупные волны могут выбивать иллюминаторы. Знаю не понаслышке — как-то у нас выбило иллюминатор носовой каюты, и потоки воды ее залили. Только сработавшая сигнализация трюмной помпы уберегла нас от невероятных неприятностей.

Более пугающая ситуация произошла с моим коллегой на лоцманском катере: огромной волной выбило все три «окна» в рубке. Спасла всех только реакция рулевого, быстро развернувшего судно перед очередной волной.

Еще одно потенциально слабое место — носовые палубные люки. Они могут начать подтекать, а в штормовых условиях их может просто сорвать. В таких случаях стоит закрепить поверх крышки люка временную заглушку, чтобы обеспечить ее водонепроницаемость.

Случайно отданный или плохо закрепленный якорь — очередная частая причина повреждения корпуса. Помню случай, когда закрепленный на носу Данфорт слетел и пробил корпус. Решил проблему прямоугольник из фанеры, закрепленный изнутри корпуса на саморезах.

Технологические отверстия в корпусе тоже могут стать причиной течи. Потеря герметичности или выход из строя клапанов (кингстонов) бортовых систем, разрыв шлангов — все это способно привести к быстрому набору воды. Почаще проверяйте все это и закрывайте клапаны, когда долгое время лодка остается без присмотра.

За долгие годы я повидал лопнувшие впускные трубы гальюнов, оторванный забортный клапан, оставшийся у меня в руках, и даже как изобретательный инженер пытался починить на ходу лаг — давление воды было такое, что нам пришлось остановиться, и только тогда он смог поставить турбинку на место. Подобные неполадки могут привести к попаданию в корпус изрядного объема воды и через очень маленькое отверстие: давление даже на небольшой глубине велико. Самый простой метод заделывания таких небольших отверстий — использование деревянных чопов (см. иллюстрацию).

Стоп вода!

К месту повреждения корпуса нередко сложно подобраться. Если вы видите пробоину — отлично; однако часто, чтобы добраться до нее, приходится разобрать или даже разломать что-то на борту. И это небольшая жертва по сравнению с потерей яхты. Необязательно даже стараться полностью заделать пробоину — достаточно уменьшить поступление воды, когда помпы могут справиться. Используйте все, что есть под рукой: сиденья, подушки, лежаки — все сгодится. Даже запасные спасжилеты (если они, конечно, лишние).

Вода в моторном отсеке

Самая частая причина появления воды в моторном отсеке — отрыв шланга забортной воды в системе охлаждения двигателя, когда импеллер насоса продолжает работать и заливает все помещение. Еще одна вероятная ситуация — разболтавшаяся или изначально плохо закрепленная крышка фильтра забортной воды. И то и другое может быстро привести к затоплению отсека. Действия в этом случае: если видно, откуда поступает вода (и это связано с двигателем), заглушите мотор, чтобы насос перестал работать. Затем включите трюмные помпы (если они не сработали автоматически); можно задействовать и ручную помпу. Когда уровень воды спадет, вы, скорее всего, обнаружите причину проблемы. Хорошая практика — по крайней мере один раз за сезон проверять все шланги на предмет их закрепления, износа и повреждений.

Как проверять помпы?

Устраивать инспекцию трюмных помп очень полезно. Часто они расположены в труднодоступных местах, но следует хотя бы регулярно проверять, как в случае чего сработает автоматика. Включите помпы вручную и удостоверьтесь, что они начали работать. Даже мелкий мусор (водоросли, пластиковые пакеты) может забить фильтры, и тогда помпы окажутся бесполезны. Большинство помп монтируют так, что их можно отсоединить и прочистить фильтр. Если есть возможность, имеет смысл погрузить помпу в ведро с водой и посмотреть, как много времени уйдет на то, чтобы оно опустело.

На что способны помпы?

Если за помпами регулярно следить и сами они достаточной мощности, то могут откачать из корпуса любое количество воды. Вопрос в том, сколько на борту этих помп и каковы их возможности. Для оценки есть два показателя: производительность (литры в минуту) и напор (высота подачи воды). Подумайте вот о чем: через пробоину диаметром всего дюйм (25 мм), расположенную на 0,3 м ниже ватерлинии, за час может поступить около 2700 л воды. Через отверстие диаметром 50 мм (на той же глубине) за час поступит уже 11 000 л воды. Так что помпы, чтобы справиться с таким объемом, должны откачивать по крайней мере 11 000 л в час и при этом подавать ее выше ватерлинии.

Чем ниже пробоина, тем хуже: объем поступающей воды возрастает в геометрической прогрессии. Если вышеупомянутая дыра диаметром 50 мм расположена на глубине не 0,3 м, а метр, то через час на борту уже будет 20 000 л воды. Помните и о том, что большинство помп электрические и есть опасность, что вода, которую помпы должны откачивать, может заодно повредить электросистему.

Варианты трюмных помп

Сама помпа без проблем работает под водой, но даже небольшое количество воды может «накрыть» электросистему и аккумуляторные батареи. Так что ручная помпа на борту — штука нужная. У лодки с двумя моторами есть полезное преимущество: в вашем распоряжении два мощных насоса системы водяного охлаждения двигателей. В крайнем случае есть возможность заткнуть забортный клапан, отсоединить (или перерезать) шланг забора воды и, опустив его в воду, откачать насосом воду за борт. Только не забудьте потом присоединить все обратно, иначе двигатель быстро перегреется.

Еще лучше, если установлен двухходовой клапан, и насос двигателя может быть двойного назначения: с обычным входом через корпус для охлаждения и с переключением на второй вход в моторном отсеке; если возникнет необходимость, вы просто переключаетесь между линиями. Самое эффективное решение — специальная аварийная помпа высокой производительности, приводимая непосредственно от двигателя. Такие помпы обычно уже в базовой комплектации имеются на рабочих лодках или рыболовецких судах, но сейчас они уже становятся популярными и на достаточно крупных моторных и парусных яхтах.

Аварийный набор

Вместо «антикварной коллекции» заржавевших инструментов на борту лучше иметь приличный набор и уметь с ними обращаться. Поверьте, это может стать решающим фактором в борьбе за живучесть вашей лодки, если вдруг придется останавливать поступающую в корпус воду.

Необходимые инструменты

Молоток (лучше два). Большой, с тяжелым резиновым бойком (киянка) пригодится для забивания деревянных пробок (чопов) в отверстия, откуда поступает вода. А молоток-гвоздодер позволит добраться до места течи, если доступ к нему затруднен; также им можно, например, отбить от шкафа подходящий кусок доски, чтобы закрыть большую пробоину.

Набор чопов из мягкого дерева, чтобы затыкать технологические отверстия в корпусе (под клапаны, выводы трубопроводов и пр.).

Лента-скотч и изоляционная лента для ремонта поврежденных шлангов и чего-либо еще.

Деревянная палка — ею удобно заталкивать в пробоину и отверстия в корпусе подушки и другой подходящий материал.

Ножовка по металлу — поможет распилить что-то, если потребуется.

Ножовка по дереву. При помощи нее и молотка можно разобрать каюту минут за пять. Адреналин и быстро поступающая вода добавят вам сил и скорости.

Кусок фанеры 200×100 мм может пригодиться, чтобы закрыть течь; фанеру легко закрепить саморезами или иным способом. Если под рукой нет подходящей фанеры, можно использовать крышки рундуков, сиденья, подушки из кокпита.

Электродрель или шуруповерт и набор саморезов для дерева.

Такой набор поможет устранить разные повреждения, за исключением совсем уж серьезных

Тентовая ткань (брезент или иная) с веревками вдоль кромок — для совсем серьезных ситуаций. Мне как-то довелось с ее помощью спасти лодку. Мы налетели на что-то под водой и с диким грохотом остановились. Вода прибывала, но добраться до пробоины не было возможности. Тогда мы завели под днище парус; давлением воды его прижало к пробоине. Водотечность это не прекратило, но позволило справиться с откачкой воды и даже продолжить движение.

Пара ведер с веревками в качестве ручек — для вычерпывания воды и, наоборот, борьбы с огнем. Также в них удобно таскать инструменты.

Старый спасжилет. Его надувные полости удивительно прочные. Наполовину забейте спасжилет в пробоину и надуйте — это поможет основательно перекрыть доступ воды внутрь корпуса.

Дата:

03.08.2014

Текст

Джон Мендес

Иллюстрации

Мэгги Нельсон

Следующая статья

На воде как дома: новые катамараны от Sunreef

Предыдущая статья

В Москве прошла «Солнечная регата»

Новые материалы
Похожие статьи