В море Андаманском

Отдых и развитие
Следующая статья

Новая MCY 70 как квинтэссенция бренда

Предыдущая статья

Grandezza 27 OC: баланс возможностей

MBY уже публиковал отрывки из повествования о плавании катамарана «Санта-Мария». Его финальная часть прошла в Таиланде.

Как только «Санта-Мария» вышла из порта Коломбо, тут же к нам пристроился подозрительный катерок. Капитан метнулся к тайникам, где хранился наш арсенал: «калашников» (made in China), который мы выменяли в Йемене на старый мопед, два помповика и пара армейских ракетниц с вкладышами, позволяющими стрелять патронами 12‑го калибра. Катер шел параллельным курсом, постепенно сокращая дистанцию. Но, видимо, в тот день фортуна нам благоволила и сама позаботилась о нежеланных гостях. Налетел тропический шквал, сильный ветер создал беспорядочную толчею волн. Датчик нашего анемометра измерил скорость в 80 узлов, после чего, не попрощавшись, улетел. При таком ветре дождь пополам с морской водой летел горизонтально, и капли мелкой плетью секли глаза. Видимость не более 5 метров, экран радара равномерно засвечен от висящей в воздухе воды; сигнал со спутников не мог пробиться сквозь нее, и картплоттер с радаром оказались совершенно бесполезны. Пожалуй, впервые за все плавание мы шли только по компасу. Ситуация осложнялась тем, что у Коломбо, ожидая разрешения на заход, бросили якорь десятки судов. Окажись из них какое-нибудь на нашем пути — столкновения было бы не избежать… Через два часа шквал неожиданно исчез, как и подозрительный катер.

Циклон

От берегов Шри-Ланки до тайского порта Чалонг «Санта- Мария» шла 11 суток; всех измотала бортовая качка, и единственным развлечением на борту были вахта и книги. По ночам что-то периодически стучало в корпус. Мы никак не могли понять природу этих звуков, пока не осенило: это летающие рыбы в темноте бились о борт. По утрам собирали «урожай»: всю палубу усеивали маленькие, но отменные на вкус рыбешки. С каждым днем мы все больше погружались в себя и свои страхи. Засыпать было страшно: страшно было утонуть во сне. Мысли лезли в голову самые пессимистические. Вокруг всклокоченный океан, на борту угрюмые лица…

Прощание с «Санта-Марией»

Как говорится, хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. В наши планы входило найти хорошую марину на Пхукете, оставить лодку и съездить домой на побывку. И мы отправились обследовать местные яхт-клубы. Один из самых фешенебельных и дорогих — Phuket Boat Lagoon — располагается на востоке острова. Марина комфортабельная, но цены кусаются. Только подъем на берег обошелся бы нам более $ 2000, примерно столько же — месячная стоянка. Недостатка в клиентах, впрочем, марина не испытывала: здесь почти две сотни причалов, но и их не хватает, чтобы вместить все приходящие яхты. Нам сообщили, что бронировать стоянку в зимний сезон нужно как минимум за три месяца. Та же ситуация была и в Yacht Haven, и в Royal Phuket Marina. Мы уже было отчаялись, как тут спасение пришло с неожиданной стороны. Наши планы кардинально изменила встреча с французом, более 20 лет живущим в Таиланде. Он предложил нам… продать «Санта-Марию», которую пожелал использовать в чартере. После недолгих колебаний мы согласились.

В договор вставили пункт, гарантирующий нам возможность арендовать катамаран раз в год на льготных условиях и с трудолюбивой тайской командой. Уж очень хотелось пройтись в этих райских водах, наслаждаясь «приятным ничегонеделанием»… Напоследок мы решили совершить вояж по самым экзотическим островам Андаманского моря, которых здесь несметное множество. Новый год встречали в бухте Патонг. Утром на якорях тут качались всего несколько яхт, к полудню их были уже сотни. Встали в северной части бухты, где можно заправиться пресной водой из шланга, свисающего со скалы. Расходомера нет — заливай сколько хочешь. Один минус: при заправке приходится стоять на якоре кормой почти вплотную к скале, и высока вероятность повредить винто-рулевую группу. В зимний сезон вдоль острова ходит бункеровщик воды, но мы не смогли его «вычислить». Новый год отпраздновали на пляже, запуская бумажные фонарики под оглушительные взрывы петард. Тысячи горящих светлячков парили в небе, освещая ликующий Патонг. Проснулись к обеду и были поражены опустевшей бухтой. Яхты снялись с якорей и понесли команды «поправлять здоровье» на острова. «Санта- Мария» направилась к Симиланскому архипелагу, лежащему в 52 милях к северо-западу от Патонга.

Малай Сембилан

На языке яви (диалект малайского языка) название этого архипелага в Андаманском море означает «девять». Девять островов составляют несравненный природный шедевр. Каждому из них присвоен свой номер. Мы выбрали для «высадки» Ко Мианг. Шли до него около 10 часов и добрались уже под вечер. Из надвигающихся сумерек огромными застывшими изваяниями выступили гранитные валуны, взмывающие над морем метров на пятьдесят. Белые песчаные полоски пляжей в обрамлении тропической зелени. Красота острова пронзительна и почти нереальна. В кристально чистой воде резвятся синие губастые рыбы-попугаи, из укрытий выглядывают пестрые мурены, крылатки сверкают ядовитым оперением. Прозрачность воды достигает 45 метров! Вряд ли Симиланские острова сохранили бы свою первозданную красоту, не получи они в 1982 году статус Национального парка. Иначе беспорядочная швартовка судов, уничтожающае коралловые джунгли на дне, варварская добыча рыбы при помощи динамита медленно, но верно сделали бы свое дело. Встали мы к бую в бухте на западной стороне острова. Утром идиллическую тишину, которой мы наслаждались вечером, разрушил рев моторов прибывающих дайв‑ботов. На ночь катера, как правило, не остаются и приходят только к полудню, разбирая «свои буи». Оказывается, операторы по дайвингу давно уже поделили между собой качающиеся на волнах «поплавки». Следует отметить, что в этих водах буи окрашены в разные цвета, каждый из которых соответствует максимально допустимому тоннажу судна. Если какой-то из буев не занят, это не значит, что у него нет хозяина: скорее всего, он появится позже и предъявит свои «законные права».

В Андаманском море несметное множество самых экзотических островов

Прямо от пляжа в глубь эвкалиптовых зарослей убегала узенькая тропа. Мы решили обследовать остров и ринулись в прохладу джунглей. Тропический лес встретил нас надрывным птичьим хором. Здесь, в зарослях бамбука и ротанговых пальм обитают, если верить справочникам, 40 видов птиц. Под такой аккомпанемент мы то поднимались по тропинке в гору, то резво сбегали вниз. И неожиданно наткнулись на пестрый палаточный лагерь. Проживание на островах заповедника разрешено только здесь и на Ко Симилан. Некоторые из островов, например, № 1, 2 и 3, вообще закрыты для посещения по программе защиты популяции черепах. Раскинувшееся перед нами поселение поражало примитивным отлаженным бытом. Из бамбука сколочена общая кухонька, на полу сухие пальмовые листья. Несколько палаток с развешенной на них одеждой стоят на берегу, а хозяева сидят рядом и курят трубки. На уступах обрамляющих бухту скал притулились крошечные деревянные бунгало. Все здесь говорит о том, что ребята не ищут комфорта и отсутствие кондиционеров их ничуть не смущает. «Робинзоны» (в основном европейцы) готовят незамысловатую пищу, живут в домиках с крышей из пальмовых листьев и плюют на условности цивилизации.

Пхи-Пхи-Дон

В бухте Лодалум у северной части островного перешейка снова пришвартовались к бую. На надувной лодке здесь можно добраться по отмели до пляжа с прекрасными ресторанами. Утром, прогулявшись по Monkey Beach, у которого ночью стояла яхта, мы подверглись наглой атаке со стороны откормленных до безобразия обезьян. Пхи-Пхи-Дон стал местом настоящего паломничества туристов. Остров лежит в 15 милях к югу от Пхукета и соединен с ним паромным сообщением. Очарование места, когда всклокоченные утесы-великаны тонут в зелени кокосовых пальм, трудно передать. Прежде островок оккупировали хиппующие путешественники со всего света.

Здесь у них был свой небольшой мирок, состоящий из импровизированной променадной улочки и кучки наскоро сколоченных кафешек и крошечных бунгало. Сегодня от прошлой романтики ничего не осталось. Самый большой пляж острова Тонсай каждый день принимает до 3000 «голов»: как все они умудряются там уместиться — большая загадка. Для яхтсмена залив Тонсай — это удобная и надежная стоянка. Деревня и гостиничный комплекс лежат на узком песчаном перешейке. После нескольких дней на Пхи-Пхи-Дон в ночь мы вышли к скале Данг, входящей в список лучших мест в мире для дайвинга.

Данг

К Дангу подошли, когда солнце уже начало клониться к горизонту. Сама скала едва видна над водой, однако ее склоны почти отвесно обрываются на глубину более 25 м. Два буя, обычно закрепленных на скале, сорвал шторм, и «Санта-Марии» пришлось лечь в дрейф, пока мы погружались в разноцветный аквариум. Юго-западная часть стены сплошь покрыта мягкими кораллами, у которых крутятся полосатые рыбы- матросы и другие рыбешки.

Несколько остроконечных подводных скал, украшенных разноцветным актиний, находятся в восточной части мелководья. По дну неторопливо перебираются морские звезды. Вокруг скалы водят хоровод молотоголовые акулы.

Рок-Нок

Когда почти стемнело, начало штормить, и нам пришлось искать укрытие ближе к берегу, у островов Рок-Нок. Наше 30‑тонное судно, словно дельфин, ныряло во встречную пятиметровую волну в кромешной тьме. Ночь мы переждали в протоке между островами, добывая кальмаров. Ловили примитивно, привязывая на леску специальную блесну со множеством крючков. Бросаешь в воду это нехитрое приспособление и медленно тянешь на себя. Каждый второй бросок был успешным.

Михаил Бердников, издатель Motor Boat & Yachting Russia

Эти острова великолепны! Море, солнце, прозрачная вода, почти нетронутая цивилизацией природа… Обычных туристов отвозят на острова катерами, там они купаются шумными компаниями и возвращаются в отель. А на яхте каждый день отдаешь якорь в новом месте, встречаешь восходы, провожаешь закаты… Ты абсолютно свободен, в любой момент можешь нырнуть и любоваться подводными миром, а ужинать в ресторане на берегу. Иногда по ночам горизонт озаряют огни — это светят прожекторы стоящих рыбацких судов, вдоль строя которых таскают трал. Посему при ночных переходах следует быть осторожным. Огорчает только одно: неспешно текущее время быстро проходит!

Только приходилось быть осторожными: чернила, которые выбрасывают кальмары, могли испачкать лодку. Утром, пока мы обследовали коралловое дно протоки, к нам подошел катер береговой охраны. Нас предупредили, что в этих водах проходит наркотрафик. Также из соседней Малайзии контрабандой доставляют морем оружие для мусульманских повстанцев юга Таиланда. Здесь начинается печально знаменитый Малаккский пролив, и контрабандисты не гнушаются нападать на одиночные яхты. Так как «Санта-Мария» нам практически уже не принадлежала, хотелось доставить ее новому владельцу целой и сохранной. Мы не стали рисковать и развернулись.

Ко Ха Яй

На обратном пути к Пхи-Пхи совершили погружение на этом острове, состоящем из двух скал (на одной из них белела полоска чудесного пляжа с коралловым песком). Именно здесь мы впервые увидели гигантские голубые морские звезды с размахом лучей около метра и названием «Терновый венец», или акантастер (Acantaster plansi). То, что морские звезды безвредны для человека, — опасное заблуждение. Хорошо, что ни у кого из нас не возникло желания потрогать исполина. Одно прикосновение к голубоватым иглам — и они пронзают плоть, обламываясь и заражая кровь ядовитыми выделениями. «Терновый венец» представляет угрозу и для коралловых джунглей: обычно он лакомится коралловыми полипами, уничтожая риф.

Пхи-Пхи-Ле

Смеркалось, когда мы добрались до острова. Расчалились на буи в Майя Бэй — бухте в западной части острова, известной по фильму «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Днем десятки лодок и сотни людей напрочь уничтожают романтический ореол острова. Но к вечеру бухта пустеет. Катера с туристами уходят, и вы остаетесь наедине с непередаваемой красотой. Остров этот по праву считается одним из красивейших в мире. Мощные ксеноновые прожекторы катамарана вырвали из ночной мглы окружающие бухту скалы. Очарование последней ночи в этой бухте навсегда отпечаталось в нашей памяти. Выбранный маршрут, идеально подходящий и для чартера, наиболее оптимален. Пройдя им, вы лучше всего и за короткий срок проникнетесь романтической аурой Андаманского моря.

Дата:

19.08.2012

Текст

Мария Царенко

Фото

Мария Царенко, iStock, Corbis

Следующая статья

Новая MCY 70 как квинтэссенция бренда

Предыдущая статья

Grandezza 27 OC: баланс возможностей

Новые материалы
Похожие статьи