Морями наша страна не обделена, вот только теплых и подходящих для пляжного отдыха среди них немного. Но если ваша цель — увлекательное путешествие, а не ленивое лежание под солнцем, то дикие, первозданные побережья Баренцева и Белого морей открываются в ином свете. Мы составили яхтенный маршрут вокруг Кольского полуострова и разобрались с нюансами его успешного прохождения.
Ходить вокруг Кольского полуострова, что много веков и делали поморы, интересно в любом направлении, но для удобства мы рассмотрим путешествие «по часовой стрелке» со стартом в Кольском заливе. Сразу стоит отметить, что начать поход из Мурманска не получится, поскольку в этом портовом городе — увы! — нет марин и оборудованных слипов, поэтому, чтобы спустить привезенный на трейлере катер или парусную яхту, придется отправиться в пригороды. Ближайшее от Мурманска место находится в поселке Росляково, но лучше проехать чуть дальше, в Североморск, где есть какая-никакая яхтенная инфраструктура. Формально это закрытый город, но попасть туда на машине с трейлером и лодкой можно вполне законно, предварительно получив разрешение.
В Североморске работают общественный яхт-клуб и морской клуб «Калипсо», однако не стоит ожидать от них многого. В этих краях довольно высокие приливы, а значит, нужно строить причалы с плавучими понтонами. Это дорого, и потому лодки здесь обычно стоят на якоре, бочках или растяжках, а для сообщения с берегом пассажиры пользуются тузиками. Поскольку берегового питания нет, рекомендуется держать на борту инвертор — обязательно пригодится.
На западной стороне Кольского залива тоже есть несколько мест, где можно сбросить катер, но автомобиль там оставить негде, поэтому, если вы рассчитываете привезти лодку на трейлере, все же лучше рассмотреть Североморск. Там есть охраняемые автостоянки, а стоимость слипования символическая. Да и вообще, как не раз отмечали, чем дальше на север, тем демократичнее (читай — дешевле) становится яхтинг.
«Многие почему-то считают, что Мурман — это уже глубокая Арктика со льдами и белыми медведями, но на самом деле у нас очень хорошая, я бы даже сказал, идеальная акватория для путешествий на яхте, — рассказывает Игорь Логинов, известный в этих краях яхтсмен, построивший свою пятиметровую яхту “Конёк” чуть ли не в обычной городской квартире. — Летом здесь преобладают южные ветра, нет проблем с глубинами, а живописное побережье изобилует закрытыми от волн бухтами, где всегда можно спрятаться».
Итак, что же нужно учесть, собираясь на небольшой лодке в Баренцево и Белое моря?
Пропуск? Имеется!
Сложность походов вокруг Кольского полуострова на прогулочных судах связана в первую очередь с пограничной зоной, которая охватывает практически все его берега. Каждый год требования немного меняются, но в целом согласовать маршрут и получить разрешение на его прохождение не так уж и сложно. Главное — подать документы в региональный (в нашем случае — Мурманский) погранотряд заранее, месяца за два или даже три. По словам Игоря Логинова, «служба поддержки» у пограничников работает хорошо, на звонки и электронные письма они отвечают исправно, если только дело происходит не в конце апреля и начале мая, когда идет треска и в поселок Териберка отовсюду стягиваются рыбаки.
Второй момент — отсутствие связи. УКВ-ретрансляторов на побережье нет, по 16‑му каналу можно докричаться разве что до военных в районе их наблюдательных позиций. Однако военные не связаны с пограничниками, и передать через них информацию не получится. Сотовая сеть есть лишь в нескольких населенных пунктах, а потому крайне желательно иметь спутниковый телефон с возможностью передачи данных. Связь тут нужна даже не столько на случай непредвиденных обстоятельств, сколько для того, чтобы докладывать пограничниками о своем местоположении.
Дело в том, что по правилам этой акватории после захода солнца все суда, не снабженные спутниковой системой слежения, обязаны встать на ночевку. При этом требуется подавать пограничникам информацию о прибытии в новый «порт» и убытии из него. Однако существует лазейка, связанная с тем, что полярным днем (июнь и большая часть июля) солнце не садится за горизонт. Это позволяет маломерным судам в погранзоне круглосуточно находиться на воде, не отчитываясь о каждой стоянке. Но если вы планируете путешествовать вокруг Мурмана в августе, такое уже не пройдет, и без надежного канала связи можно нагулять неприятности с законом.
И еще несколько важных замечаний. Во-первых, в экипаже не должно быть иностранцев, ибо получение разрешений на них — особая и далеко не всегда простая процедура. Во-вторых, если на материк можно свободно высаживаться почти везде, то на островах действует пропускной режим. Поэтому в заявке нужно обязательно указывать те из них, на которых планируете побывать. Наконец, следует помнить, что в Архангельской области правила отличаются, и главное там — всегда держать документы и пропуск при себе (не на лодке, а в кармане!), иначе первая же встреча с деревенским участковым закончится протоколом и штрафом.
Расстояния и планы
Маршрут из Североморска до Соловецких островов, Чупы или Кандалакши можно разбить на удобные отрезки по 50–70 миль, чтобы преодолевать их в комфортном режиме. На все путешествие стоит заложить как минимум недели три, а лучше месяц, чтобы, забыв о суете, погрузиться в удивительную историю и природную красоту этих мест.
Надолго уходя от цивилизации, хорошенько оцените возможности лодки, в первую очередь ее автономность по топливу. Забункеровавшись в Североморске (канистрами, никаких заправок на воде!), будьте готовы к тому, что нормального топлива раньше Архангельска вы не найдете, да и оттуда нужно будет идти до Кеми, Беломорска или Чупы лишь на собственных запасах. При желании, конечно, можно попробовать отправить «летучие отряды» в те места на побережье, куда можно доехать по суше, но тогда и топливо будет золотым. На Соловках лучше не бункероваться: заправка (бензин/дизель) работает там только для местных два раза в неделю по предварительной заявке.
Что касается навигации, то вполне достаточно карт C-MAP или iSailor (для Белого моря последние даже лучше). «Обстановка на Мурманском берегу не слишком важна, так как глубины, как правило, хорошие, — поясняет Игорь Логинов. — Местные даже шутят, что, когда под килем метров двадцать, это уже почти мель и повод для паники».
Другое дело — восточная часть Белого моря с его мелководными заливами: Мезенским, Двинским и Онежским. Помимо незначительных глубин и песчаных грунтов, там очень выражены приливно-отливные перепады уровня воды (местами до 10 м), поэтому, планируя переходы, не забывайте про справочник течений и таблицы приливов.
Если для береговой программы вы решите воспользоваться топографическими картами того же ГосГисЦентра (доступны в программе SAS Planet), то увидите, что на побережье отмечено довольно много изб. Однако рассчитывать на них не стоит: большая часть построек давно развалилась, а те, что еще стоят и поддерживаются в пригодном для ночевки состоянии, скорее всего, будут заняты рыбаками или охотниками.
Но все же самое главное в подготовке такого путешествия — это погодное планирование. «Забудьте про десятисуточные прогнозы, три дня — это максимум, — объясняет Игорь Логинов. — Можно, конечно, идти по фактической погоде, но тогда вы должны четко знать, куда спрятаться. В отличие от Баренцева моря, где погода лучше прогнозируется и о больших штормах предупреждают заранее, на Белом все может происходить очень быстро. Волна там не такая высокая, но частая и злая. Мой совет — лучше поберечься и лишний раз пересидеть непогоду. Также позаботьтесь о дублировании мотора и/или паруса и постарайтесь не остаться без топлива. Места в этих краях не столько сложные в плане мореплавания, сколько малолюдные, и если что-то случится, быстро помочь не смогут».
Естественно, если военные или пограничники получат сигнал SOS, они сделают все, чтобы выручить терпящих бедствие яхтсменов, ибо других спасательных служб там нет, но лучше до этого не доводить и рассчитывать только на себя.
От точки до точки
1. Североморск — Териберка (~ 55 миль)
Выйдя из Кольского залива и повернув на восток, вы увидите величественный остров Кильдин, где в XVI веке останавливалась экспедиция Виллема Баренца. Возможно, пограничники заставят обходить его с севера, так как Кильдинский пролив чаще всего закрыт. Но если удастся получить разрешение на стоянку в бухте у мыса Могильный и высадку на берег, то обязательно прогуляйтесь к реликтовому озеру Могильному, дойдите до вымощенной брусчаткой дороги «в никуда» и посмотрите красивые скалы-останцы на северо-восточной оконечности Кильдина. Если на остров не пустят, то просто полюбуйтесь на него с воды и не поленитесь закинуть снасть: с северной стороны Кильдина отлично ловится треска.
После выхода киноленты «Левиафан» старинное промысловое село Териберка получило новую известность. В прежние времена районный центр с населением чуть ли не 5000 человек, Териберка продолжает жить лишь благодаря сравнительно хорошей дороге, по которой в поселок можно добраться круглый год. Бросить якорь можно в губе Лодейной рядом с поселком (нужно иметь в виду сильное течение) или чуть дальше, в губе Орловка.
Символическим объектом инсталляции является деревянная лодка — средство передвижения и добычи пропитания, которое раньше активно использовалось жителями региона. Использование таких лодок изменило облик населенных пунктов Кольского полуострова — на берегах водоемов и рек появилось множество гаражей, в которых зародилась своя жизнь. Гаражи стали своеобразным третьим местом — пространством, где жители вместе мастерили, чинили лодки и общались. Сегодня все это оказалось утраченным, а «деревяшки» сменили современные лодки и катера. «Архивированные» в новом месте и перевернутые с ног на голову, обустроенные скамейками лодки получили свое новое назначение и возможность стать новым третьим местом для жителей и гостей Териберки.
2. Териберка — Дальние Зеленцы (~ 30 миль)
В некогда процветавшем поселке Дальние Зеленцы жизнь также сохраняется лишь благодаряплохонькой дороге, по которой туда можно приехать на автомобиле только когда нет снега. В советские времена здесь располагалась одна из крупнейших в стране морских биологических станций, и работал весь цвет отечественной паразитологической науки. Необычное в архитектурном плане здание биостанции сохранилось и по сей день, но давно не функционирует. Летом в Дальних Зеленцах довольно людно благодаря дайверам, которые приезжают нырять на отстроенную в конце 2000‑х годов базу. Переночевать можно, пришвартовавшись к старому причалу или на якорной стоянке между поселком и островом Немецкий. Если хочется уединения, можно пройти чуть дальше на восток, к Шельпинским островам, или спрятаться за островом Большой Олений у заброшенного поселка Порчниха. Бухта там глубокая, закрытая от всех ветров, и к тому же есть бочка.
3. Дальние Зеленцы — Рында — Харловка (~ 35 миль)
Если на пути к Семиостровью вас застигла непогода, спрячьтесь в бухточке у заброшенной деревни Рында (учтите, что заходить туда при северном ветре опасно). В начале ХХ века там располагалась спасательная станция, базировался промысловый флот и был даже таможенный пункт, а позднее организован рыболовецкий колхоз. С осадкой до метра можно войти в устье одноименной реки, однако действовать нужно очень осторожно (камни!), а лучше раздобыть чей-нибудь трек GPS. Между Рындой и Харловкой есть две красивые губы с песчаными пляжами — Золотая и Чегодаевка. Если решите остаться там ночевать, хорошо изучите прогноз, так как они полностью открыты для неприятного северо-восточного ветра.
Семь Островов — одно из самых примечательных мест на Мурманском берегу. На этой заповедной территории располагаются крупные птичьи базары и летом действует пункт наблюдения за морскими млекопитающими. Тут почти всегда находятся сотрудники заповедника, и без разрешения высаживаться на острова запрещено. Острова хорошо закрывают от ветра пролив Семиостровский рейд, но, проходя по нему, стоит держаться ближе к острову Харлов, чтобы не выскочить на песчаную косу рядом с устьем реки. Следите за глубиной и сулоями, которые здесь довольно сильные.
4. Харловка — губы Дроздовка и Ивановка (~ 40 миль)
Под прикрытием мыса Святой Нос, являющегося «пограничным столбом» между Баренцевым и Белым морями, находится довольно крупный поселок Островной (бывшая Гремиха), который мог бы стать следующей точкой маршрута. Однако туда и в соседний Лумбовский залив лучше не соваться, ибо они входят в так называемое ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование), где расположены объекты Северного флота. В связи с этим лучше заночевать чуть раньше, на великолепных, закрытых от всех ветров стоянках в губе Дроздовка или Ивановка. Между ними есть небольшая перемычка, которая по высокой воде проходима и для килевой яхты.
5. Губа Дроздовка — губа Сазонова (~ 75 миль)
Это первый довольно длинный переход на маршруте, на котором предстоит обогнуть Святой Нос и войти в воронку Белого моря. У идущей под берегом тихоходной парусной лодки за Святым Носом и до Трех Островов могут возникнуть сложности из-за приливных течений, скорость которых порой достигает семи узлов. У самого Святого Носа лучше держаться мористее на две-три мили, так как вблизи берега сильные сулои. Если ветер благоприятный, то заночевать лучше всего у самого маяка в небольшой губе Сазонова.
6. Губа Сазонова — Три Острова (~ 40 миль)
Этот отрезок пути предусматривает движение почти строго на юг в сторону Терско-Орловского маяка. Чуть дальше за ним расположены Три Острова, и за самым крупным из них, Вешняком, удобно постоять день-другой, перед тем как пересечь горло Белого моря. Учтите, что здесь довольно сильное течение, поэтому якорное оборудование нужно подготовить тщательно, как по учебнику. На дне в основном песок, и якорь держит хорошо. Если есть возможность, обязательно найдите время погулять по окрестностям и понаблюдать за ластоногими, коих тут немало. Также имеет смысл пройти 8–10 миль к югу, чтобы посмотреть на Поной — одну из самых длинных и полноводных рек Кольского полуострова, в низовьях которой в XVIII веке стояли медеплавильные заводы.
Здесь справедливо может возникнуть вопрос: зачем уходить на другую сторону Белого моря, к его Зимнему берегу, если можно продолжить движение вдоль Терского берега в сторону Кандалакши? Причин тому несколько. Во-первых, пустынный пейзаж Терского берега довольно однообразен, а до интересных мест вроде Кузомени и Чаваньги надо еще дойти. Во-вторых, по пути нет закрытых бухт и мест, где можно безопасно сойти на берег, оставив лодку на якоре. Учитывая коварный локальный климат Белого моря, на этот факт лучше не закрывать глаза. Наконец, во время учений военные могут полностью перекрыть этот район, и деться там будет некуда.
7. Три Острова — Ручьи (~ 60 миль)
Время пересечения горла Белого моря разумно соотнести с расписанием приливов, чтобы воспользоваться попутным течением, сэкономив время и топливо. В зависимости от погоды, судна и запасов горючего можно сначала дойти до Майды и дальше спуститься вдоль берега до Ручьев (65 миль) или сразу взять курс на конечную точку. Как вариант, можно по пути заглянуть на остров Моржовец и удлинить маршрут, сходив на несколько дней в мелководный и сложный для навигации Мезенский залив, чтобы посмотреть на немузейное деревянное зодчество Русского Севера.
В Ручьях путешественников ждет большой гостевой дом со спутниковым интернетом, и на фоне полного отсутствия мобильной связи не стоит отказываться от возможности выйти в сеть. Если потребуется, хозяева помогут зайти в речку и встать на муринг. Не забывайте, что здесь тоже пограничная зона, для пребывания в которой нужны разрешение и документы.
8. Ручьи — Нижняя Золотица (~ 40 миль)
На пути к Архангельску имеет смысл остановиться в красивой деревне Нижняя Золотица. Здесь уже начинаются леса и подлинный северорусский колорит с его особым, пока еще не канувшим в Лету жизненным укладом. Кстати, в этих краях до сих пор существуют рыболовецкие колхозы с флотом тех самых поморских карбасов, которые во многих местах сохранились лишь в краеведческих музеях.
9. Нижняя Золотица — Архангельск (~ 80 миль)
Переход довольно длинный, и если нет уверенности в том, что его удастся выполнить за день, да еще под вечер подняться по дельте Северной Двины в Архангельск, то лучше переночевать на якоре за островом Мудьюг. Обязательно заложите в график путешествия несколько дней на Архангельск, чтобы успеть осмотреть этот дивный город. Здесь несколько яхт-клубов, много парусных и моторных лодок, а местные яхтсмены лучше многих других хранят традиции и культуру мореплавания. Они расскажут о нюансах навигации в Двинском заливе и подскажут, когда можно выходить в море. Из-за того что рядом находится Северодвинск с его военными верфями, летом периодически перекрывают чуть ли не все море со стороны Архангельска. Запрет на выход и плохая погода могут задержать вас в городе на недельку, так проведите это время с пользой.
10. Архангельск — Пертоминск (~ 60 миль)
Одним махом добежать из Архангельска до Соловецких остров на маленькой лодке не получится, поэтому лучше спокойно переночевать в красивом местечке Пертоминск у входа в Унскую губу. Из-за малых глубин заходить туда нужно осторожно, особенно когда судно подгоняет ветер. Унская губа находится на территории национального парка «Онежское Поморье» (формально требуется разрешение на посещение), и эти уникальные в плане природы места талантливо описаны на страницах произведений Михаила Пришвина и Юрия Казакова.
11. Пертоминск — Соловецкие острова (~ 90 миль)
Обогнув Онежский полуостров и пройдя проливом Жижгинская Салма, можно сразу уйти на Соловки или отправиться к старинной деревне Летняя Золотица, рядом с которой находится крупное лежбище гренландских тюленей. Готовьтесь к росту цен, ведь в этих краях путешественников уже рассматривают как туристов, а турист, как известно, — это лучшая рыба.
Осмотрев Соловки, можно закончить путешествие в Кеми, пойти на юг через Беломорско-Балтийский канал в Онежское озеро или продолжить маршрут по Кандалакшскому заливу, например в Чупу. От Соловков туда 140 миль, по пути удобно остановиться в деревне Гридино и на Сонострове. В Чупе работает яхт-клуб, есть причал и якорная стоянка. Оборудованного слипа в поселке нет, но во время прилива спустить или поднять лодку получится прямо на пологом берегу.
Пора в путь!
Приведенный маршрут — не умозрительная выкладка, а реальное путешествие, которое прошлым летом осуществил Игорь Логинов. Вместе со своим сыном Александром он прошел от Североморска до Кижей на самодельной парусной яхте «Конёк» и в этом сезоне отправится опять, посещая новые места.
«Что бы там ни говорили, наши моря, Белое и Баренцево, вполне доступные, — заключает он. — Они сильно отличаются друг от друга, и приобретенные навыки мореплавания в таких меняющихся условиях очень полезны для общей морской практики. Ну а насчет того, что можно увидеть по пути, я скажу так: если человеку нравится суровая северная природа, то этот вопрос у него даже не возникнет».
