Очередной этап путешествия на Princess V48 по «Большой петле» Америки, во время которого детская мечта автора становится явью: на подходе к гавани Нью-Йорка он оказывается рядом со Статуей Свободы. Некоторые не устают повторять, что лучшие дни для владельца лодки — это день покупки и день ее продажи. Только это совсем не мой случай. За последние 25 лет выпадали дни, когда я любовался чудесными закатами, прекрасными пляжами, играми дельфинов и, конечно же, получал удовлетворение от решения технических проблем, которые время от времени неизбежно возникают.
Но очередной наш этап может превзойти их все, поскольку сулит исполнение одного пункта из списка моих желаний: годами я мечтал пройти на собственной лодке мимо Статуи Свободы при заходе в гавань Нью-Йорка. Я представлял себя на парусной яхте, возможно, на Oyster 53, после плавания через Атлантику… Однако в реальности это произойдет на столь же знаковой британской моторной лодке Princess V48, которую я, перебравшись из Велико-британии во Флориду, привез сюда.
В ожидании прилива
На борту нас шестеро, и ранним утром с полным запасом топлива мы покидаем Норфолк, штат Вирджиния, и направляемся в марину Zimmerman, расположенную в небольшой бухте в 20 милях к северу, вверх по величественному заливу Чесапик. Там нас ждет новая помпа исполнительного механизма для авторулевого Raymarine. Но прежде мы планируем остановку в яхтенной гавани на небольшой реке Ист-Ривер, впадающей в залив Моб-джек. Мой второй капитан Алан, один из лучших штурманов, которых я знаю, проложил курс и уверен, что доставит нас к месту, хотя лодка наших размеров может добраться туда разве что во время прилива.
Утром мы гордо проходим мимо базирующейся здесь армады кораблей ВМС США. Должно быть, громадных авианосцев, эсминцев и других кораблей тут больше, чем где-либо на планете. Без происшествий входим в узкую реку и останавливаемся в 50 метрах от яхтенного причала. За нешироким входом видны несколько траулерных яхт и большая лодка Viking для спортивной рыбалки. «Похоже, здесь очень мелко», — говорит Ронни из-за штурвала. Он не шутит: перед нами явно неглубокий участок без створных знаков судового хода. Зато есть четкая лоцманская инструкция: повернуть из основного канала в марину и послать вызов на 73‑м канале УКВ. Но радио молчит, а Ронни, не желая посадить лодку на мель, передает штурвал мне. На карте указана минимальная глубина 6 футов, поэтому я осторожно подворачиваю нос ко входу и продвигаюсь вперед под одним двигателем. Пара секунд — и… мы вязнем в илистом грунте. Выключив двигатели, я отдаю якорь, чтобы избежать дрейфа, и иду на нос разбираться в ситуации. Да, история скверная: начался отлив, и положение не улучшится еще несколько часов.
После короткого телефонного звонка к нам подходит лодка с подвесным мотором, которой управляет менеджер марины. «Рядом с берегом есть небольшой канал, и лодки ваших габаритов могут заходить только по нему, — сообщает он нам. — Обычно я их сопровождаю. Кроме того, вас ждали в другой нашей марине».
Осознав серьезность промаха, я интересуюсь, почему нам передали координаты этого места. «Место было указано в электронном письме», — таков был ответ. Оказывается, Алан взял координаты из подписи в «подвале» электронного письма, а не из самого текста, — легко ошибиться, когда пытаешься прочитать длинное сообщение на экране телефона.
.jpg)
Итак, самый безопасный вариант сейчас — дождаться прилива, когда мы всплывем. Почти вся команда — «лодочники» с озера Эри, им прежде не доводилось переживать прилив, но я-то провел годы в путешествиях по южному побережью Англии, так что для меня это не проблема. У нас есть интернет, еда, напитки, фильмы, и когда все собираются у экрана, я решаю запустить дрон и выяснить истинную природу нашего затруднительного положения. Дрон взлетает, и все становится видно: от кормы до глубокой воды всего 6 футов. Посадив дрон, я начинаю промерять отпорником глубину. После нескольких попыток конец отпорного крюка вязнет в иле, я грациозно падаю с кормовой платформы в холодную воду, глубоко погрузившись ногами в липучий ил. Что ж, по крайней мере никакого дополнительного вреда для нас, кроме моей уязвленной гордости!
Ночные маневры
Я отказываюсь от дальнейших попыток сняться с мели и звоню в Sea Tow, фантастический подписной сервис: у них буксиры почти в любой точке США, и они нам помогут, — сами мы рискуем повредить валы и винты. А пока суд да дело, есть время проложить новый маршрут по Чесапику в Аннаполис. Примерно 140 миль придется преодолеть ночью в темноте. Хотя Чесапик широкий и глубокий, но судоходство там оживленное, и следует строго придерживаться правил.
Недавно установив новый доплеровский радар Raymarine и тщательно его протестировав, я понял, что эта задача нам по силам. Сверхточный дисплей, а также AIS, сигнализация о сближении судов и двухчасовые вахты — не сомневаюсь в безопасном ночном переходе. А новый маршрут я назову «Залив Дерьма — Аннаполис».
Sea Tow — небольшая ярко-желтая лодка с центральной консолью и двумя мощными подвесниками — прибыла вовремя. Закрепив буксирный трос на швартовной утке в корме и подняв якорь, мы сошли с мели в считаные минуты. Несмотря на осадку лодки всего 2 фута, даже команда Sea Tow говорит нам, что им не нравится заходить сюда, поскольку «карты никогда не бывают точными». Вежливо напомнив нам, что в Чесапикском заливе суда Sea Tow в ночное время не работают, они предлагают проследовать за ними до входа в залив.
Когда солнце садится, температура быстро падает примерно до +10 °C, и один из членов нашего экипажа выносит на палубу одеяла, чтобы не мерзнуть. На величественном Чесапике полный штиль; сплошные облака скрывают свет от луны или звезд, огней с берега тоже не видно. Простояв почти два часа у штурвала, я вывел лодку далеко в главный канал и, объявив, что «наступила ночь», вместе с экипажем начал разбираться в тонкостях настройки радара.
Для карт мы используем большой iPad, поэтому можем максимально увеличить на МФД картинку с радара. В кромешной тьме важно, чтобы рулевой пользовался только приборами, а глаза «впередсмотрящего» — это вторично. Когда взгляд не на чем сосредоточить, легко потерять контроль за курсом, особенно без авторулевого. Ошибка в один градус при «плече» более 60 миль даст отклонение от курса на милю, а при расстоянии до 130 миль ошибка имеет решающее значение.
Спускаюсь отдохнуть в койке пару часов, а когда просыпаюсь и выхожу на палубу, выясняется: пока я спал, мы шли за «большим грузовым судном» (так оно выглядело на радаре), которое оказалось… авианосцем. Отсутствие сигнала AIS и скорость гигантского корабля 22 узла стали единственными приметами для его опознания. К счастью, моя команда решила держаться от него подальше, и правильно: любое судно, приблизившись к американскому авианосцу на полмили, скорее всего, будет взято на абордаж или потоплено!
Сейчас мы всего в нескольких милях от Аннаполиса и можем готовиться пройти ворота порта. Снизив скорость до 20 узлов, я захожу с запада, и около четырех утра мы медленно скользим к марине Annapolis Landing. В абсолютной темноте с помощью прожектора находим отведенное нам место швартовки. Некоторые причалы в яхтенной гавани расположены необычно, под острыми углами, а у нашего понтона самое узкое место для швартовки, которое я когда-либо видел. Осторожно сманеврировав лагом, мы вскоре благополучно устроились на две ночи на «исторической родине» Военно-морской академии США.
В Аннаполисе
На следующее утро инженер из марины Zimmerman наконец привез долгожданную помпу рулевого управления Raymarine, которая должна восстановить наш своенравный авторулевой. К сожалению, рост инженера под два метра не позволил ему пролезть через небольшое «окно», чтобы заменить помпу. Ну, по крайней мере, теперь у нас есть запчасть, и в течение следующих 1000 миль мы сможем найти того, кто поместится в «окне»!
У нас всего день, чтобы полюбоваться этим красивым городком и встретиться с друзьями. Дальше мы решаем пересечь залив и ошвартоваться в знаменитой Аллее Эго — узком канале, где можно встать перед ресторанами на набережной и исследовать историческое место. Аллея Эго названа так потому, что для маневрирования в столь тесном пространстве и швартовки на виду у толпы из будущих капитанов и офицеров ВМС требуется некоторая отвага. Это вызов, которым нельзя пренебречь. Мы подходим как можно вальяжнее и швартуемся между симпатичной яхтой Grand Banks Eastbay и небольшим спортивным катером.
С 1783 по 1784 год Аннаполис был столицей США, когда генерал Джордж Вашингтон сложил с себя полномочия и направил Америку по пути независимости. Город кишит будущими морскими офицерами в безукоризненно отглаженной белой форме. Его многочисленные викторианские таверны и рестораны предлагают потрясающую свежую рыбу, крабов и лобстеров и дают идеальную передышку после долгой ночи в море.
Дальнейший маршрут из Аннаполиса ведет нас через знаменитый канал C&D — искусственный канал Чесапик и Делавэр протяженностью 14 миль; он пересекает реку Делавэр, открывая доступ к Филадельфии на северо-востоке и к Атлантике через залив Делавэр на юго-востоке. Мы пройдем в канал мимо Балтимора и под мостом Саммит-Бридж к реке Делавэр; затем мимо Кейп-Мэй и прибрежной части Атлантик-Сити, куда доберемся в ночи.
Канал C&D — прекрасная для прогулок водная артерия с живописным ландшафтом. Останавливаемся пообедать и заправиться топливом (дизель дешевый, $ 2,73 за галлон) у семейной пристани в Schaefer’s Marina и оказываемся желанными гостями: любезный хозяин подает нам отличные котлеты из краба и свежий лимонад. Поболтав с парой, которая только что приобрела довольно приличный Grand Banks Europa 46 1980‑х годов, мы отправляемся в Атлантик-Сити. Погода прекрасная. Пройдя 60 миль по широкой реке Делавэр до океана, минуем исторический маяк Смотрителей за китами, названный так из-за частых появлений горбачей в этом месте. К сожалению, здесь нас никто не приглашает, но путешествие к Кейп-Мэй и дальше столь же приятно, как и многие мои предыдущие. Плавная двухфутовая зыбь и почти полное отсутствие ветра создают идеальные условия для комфортного хода на скорости 28 узлов, чтобы преодолеть 45 миль до берегов Джерси и Атлантик-Сити, к марине Senator Frank Farley.
Владельцы яхт часто заставляют своих капитанов перегонять лодки на лето в Нью-Йорк и Род-Айленд — подальше от потенциальной угрозы ураганов и гнетущей жары Флориды. И мы видим Sunseeker Predator 74, который встречали в Майами, Pershing 84, ракетой пролетевший мимо нас во Флориде, Princess S62 с мыса Страха и 60‑футовый Nordhavn, рядом с которым стояли в Джексонвилле.
Большое яблоко
Излишне говорить, сколь впечатляюще выглядит этот курорт в стиле Лас-Вегаса. Мы съедаем потрясающий стейк и отправляемся в казино Golden Nugget — немного поиграть и выпить пару коктейлей. Завтрашний отход к берегам Джерси и в направлении Нью-Йорка запланирован на 10:00, так что можем позволить себе веселый вечер.
Утро начнется с инструктажа по безопасности на 108‑мильном переходе по океану. К счастью, условия идеальные. Море почти спокойное, Privilege идет без проблем, на скорости 28 узлов, «пожирая» милю за милей. Я включаю подборку записей 1980‑х на аудиосистеме (3000 Вт) и греюсь на солнышке с друзьями; это действительно один из тех «лучших дней» владения лодкой. Удаление на четыре мили от берега открывает нам потрясающий вид на береговую линию Джерси, а после легкого трехчасового перехода на горизонте появляется феерический Нью-Йорк.
Гавань Нью-Йорка крупнейшая в США, и, помимо того что очень загружена, после 11 сентября там усилено присутствие служб безопасности. Но это никак не умаляет великолепия горизонта. Вход в гавань огромен и «обрамлен» мостом Верраццано-Нарроуз длиной в милю, соединяющим Стейтен-Айленд с Бруклином. Пройти под ним — особое приключение. Еще в шести милях к востоку от Джерси-Сити находится знаменитая Статуя Свободы. «Лучшие места» доступны только на частной лодке, и мы можем подойти к острову Свободы на расстояние 100 метров и насладиться величием символа независимости и свободы высотой 300 футов.
Мантра «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью» (из Декларации независимости 1776 года. — Прим. ред.) никогда не воспринималась более уместной. Чтобы увидеть и прочувствовать все это, я прошел почти 1700 миль, и этот день, несомненно, останется в памяти как один из лучших в моей жизни.
После обязательной фотосессии на фордеке мы направляемся к марине Liberty Landing. Но сначала заглянем в Surf City — прибрежную развлекательную зону; там мы запихиваем Privilege между небольшими лодками, чтобы выпить «коктейль по случаю» с друзьями из Нью-Йорка…
Следующие три дня мы посвятим памятным местам города, трапезам в его великолепных ресторанах и серьезной приборке на борту. А дальше… Дальше отправимся вглубь страны на 600 миль по старейшим торговым марш-рутам Америки в более спокойном темпе, хотя и там нас поджидает немало всевозможных проблем.
Путешествия автора продолжаются, ну а мы завершили трилогию, посвященную «Большой петле». Для тех, кто хочет пройти путь с самого начала, вспомнив яркие и волнующие моменты, может прочесть первую часть путешествия, закрепив это продолжением. Оставайтесь вместе с нами, а мы обещаем порадовать вас новыми приключениями, ведь всё самое интересное ещё впереди...
