Зимой мы с нашим шеф-поваром побывали в Римини. Нужно было заказать оборудование для хранения морепродуктов: ракушек, скампи, лангустов, креветок — в живом виде. А лучшая компания, которая его производит и поставляет самым знаменитым ресторанам мира и продавцам рыбы, находится как раз под Римини.
Что представляет собой это побережье на северо-востоке Италии? Когда-то Римини и расположенный неподалеку городок Риччоне считались пафосными курортами, о чем напоминает открытый в 1908 году Grand Hotel Rimini, прославленный Феллини в фильме «Амаркорд». В те времена Сардиния как курорт еще не звучала: все началось в 1960-е. Римини держал марку роскошного места вплоть до 1980-х. На огромную дискотеку под открытым небом съезжались тысячи людей со всей Италии и из соседних стран, ночевали в машинах, дожидаясь пятницы…
В 1990-е «наши» ездили туда за вещами, а сегодня там уже другие русские — отдыхающие. Многие купили дома. Стоимость их в разы ниже, чем на Сардинии или в Форте-дей-Марми, поэтому русскую речь в Римини снова часто слышно.
На этом побережье много портов и верфей, здесь рождаются моторные яхты знаменитых брендов. А на быстрой лодке отсюда всего три часа хода до островов Хорватии, которые ровно напротив. Так что я лично считаю, что Римини сильно недооценен.
Море здесь хоть и не бирюзовое, как на Сардинии, зато мелкое и спокойное.
Сегодня Римини считается курортом эконом-класса для отдыха семей с детьми. И для меня огромная загадка: откуда здесь столько шикарных ресторанов?! В одной только Сенигаллии между Римини и Анконой — два заведения с парой мишленовских звезд: Madonnina del Pescatore и Uliassi. И это не считая многих других. В городке с населением аж 8000 жителей!
С Uliassi нам не повезло: после Рождества он открывается только в конце марта. А эта зима в Италии вообще выдалась «некурортной». В Римини выпало 35 сантимет-ров снега; люди на пляже фотографировались на лыжах, и, естественно, город встал: ездить по снегу итальянцы не сильно умеют, особенно на летней резине. Поэтому, когда мы по телефону бронировали столик в Guido 1946, нам ответили: «Конечно, приезжайте… если сможете». Но за хорошей едой мы куда угодно доедем.
Я уже говорил, что в итальянских ресторанах — или дизайн, или еда. Но Guido 1946 — исключение. Стильный ресторан, «весь в белом», с особыми светильниками на столах: когда входишь — все в полумраке, но стоит сесть за стол — включается белое освещение, и еду видно, как днем. Закуски — свежайшая сырая рыба и морепродукты — подают с ковшом фильтрованной морской воды, да и вообще все блюда и их подача на пятерку с плюсом.
Еще одно роскошное место — Abocar Due Cucini, открытое аргентинцем. Due Cucini (две кухни) означает, что здесь подают и рыбу, и мясо. Помимо отдельных блюд, можно заказывать сет-меню. Дизайн заведения немного хипстерский, еда — домашняя, но сказать, что было хорошо, — ничего не сказать. Я даже засомневался, идти ли на следующий день в Guido 1946: на тот момент его мы не знали. И это нам еще не повезло: занесенные снегом корабли стояли у причалов, и рыбаки не выходили в море из-за непогоды. Поэтому готовили из того, что было; в удачный день блюд в меню гораздо больше. Плюс в Abocar невероятно вкусный хлеб. Думаю, найдем рецепт и будем делать. У себя в ресторане мы тоже печем каждый день: качественный хлеб очень важен для заведения.
Если будете, как я, возвращаться через Венецию, в паре километров от аэропорта посетите Trattoria Al Passo. Мне долго не случалось туда попасть: то нет времени перед вылетом, то мест. В этот раз заказал столик заранее — и не прогадал. Хозяин ресторана — рыбак, а в меню почетное место занимает тунец, которого он часто ловит сам. Как два рыбака, мы, конечно, не могли не разговориться, и он обещал, что теперь у меня всегда будет тут место. Даже когда мест нет. Так что, окажетесь там — попробуйте с ним подружиться.
